Dette designkollektiv hjælper mode med at omfavne regenerativt landbrug

Alle taler om regenerativt landbrug. Store og små mærker – fra Allbirds og Patagonia til Maggie Marilyn og Richard Malone – samarbejder med regenerative bomuldsfarme og peber på ord som 'jordsundhed' og 'kulstofbinding' i modeugens chats. Selv Guccis administrerende direktør Marco Bizzarri nævnte regenerativt landbrug i hans Copenhagen Fashion Summit keynote, og citerer det som en prioritet i Guccis mission om at opnå netto-nul kulstofemissioner.


Måske samler mode sig om regenerativ ag, som det er blevet kendt, fordi det er så forskelligt fra de andre bæredygtighedstrends og buzzwords, vi har mødt. Det har stort set ingen ulemper eller kompromiser, og det er ikke bare 'mindre dårligt' end konventionelt landbrug. Det er kategoriskgodt, og det er godt for alt levende involveret: bønderne, planterne, dyrene, jorden, mikroorganismerneijorden og i sidste ende forbrugeren. Som Eileen Fisher sagde det i en nyligVogueinterview: ”Dette er et af de steder, hvor vi kan få en positiv indflydelse. I stedet for bare at forurene mindre eller gøre mindre skade, kan vi faktisk genoplive jorden gennem processen med at lave tøj.'

Kort sagt bliver en gård regenerativ, når dens jord kan 'trække ned' og absorbere kulstof, som regenererer jorden og reducerer overskuddet af kulstof i atmosfæren. På nuværende tidspunkt er jordens kulstofbalance farligt skæv: Jorden har brug for mere af det (da kulstof hjælper jorden med at lagre vand og fodre planter), mens atmosfæren har omkring 109 milliarder tons for meget, hvilket har ført til global opvarmning, stigende havniveauer , ekstreme vejrbegivenheder ... listen fortsætter. Konventionelle landbrugsmetoder som dyb jordbearbejdning, mono-afgrøde og pesticider kan føre til strippet, udpint jord, som ikke kan trække kulstof ned eller understøtte biodiversitet. Regenerative gårde derimod undlader pesticider og arrangerer strategisk planterne, så de kan vokse, blomstre og støtte hinanden: Dækafgrøder bruges til at give skygge til mindre; dyr kan bringes ind for at græsse og gøde jorden; og 'bestøvningsstrimler' er plantet for at tiltrække bier og sommerfugle. Det siges ofte, at regenerativt landbrug efterligner naturen, hvor en bred vifte af arter lever, som de normalt ville.

Bomuld dyrket på Oshadi Studios regenerative farm.

Bomuld dyrket på Oshadi Studios regenerative farm.Foto: Ashish Chandra / Courtesy of Oshadi Studio

Oshadi Studios medarbejdere høster bomuld på gården i Tamil Nadu Indien.

Oshadi Studios medarbejdere høster bomuld på gården i Tamil Nadu, Indien. Foto: Ashish Chandra / Courtesy of Oshadi Studio


Modemuligheden ligger i at indkøbe materialer fra regenerative gårde og, mere bredt, at investere i regenerative løsninger som en form for kulstofkompensation. Det er heller ikke kun bomuld eller plantebaserede materialer, der kvalificerer sig; uld kan være regenererende, som Allbirds har vist, og læder også. Men her er problemet: De fleste designere kunne ikke fortælle dig, hvor nogen af ​​deres materialer kom fra, endsige hvem der dyrkede fibrene, eller hvor meget han eller hun blev betalt. Modes vidtstrakte globale forsyningskæde har gjort 'sporbarhed' vanskelig, og det er ikke nok at stole på spinkle mærker som 'organisk' og 'helt naturligt'. Det er her, Nishanth Chopra kommer ind: I 2015 lancerede han Oshadi Studio som en øvelse i 'frø-til-sy' modedesign. Det er siden vokset til en fuldt regenerativ forsyningskæde, som ethvert mærke kan udnytte.

Chopra lænede sig ind i det, han kalder 'gamle indiske landbrugsteknikker', efter at være vokset op omkring det modsatte. Hans familie havde en stor tekstilfabrik i Tamil Nadu, et af Indiens største tekstilknudepunkter, og Chopra så de negative virkninger af industriel fremstilling på samfundet og jorden: forurenede floder, smog, høje infertilitetstal, kræft. 'Jeg indså, at måden at gøre tingene på ikke var noget for mig,' siger han. “Jeg klagede i ret lang tid, men så indså jeg, at jeg skulle starte et sted. Måske kommer jeg ikke til at ændre hele branchen eller endda hele byen, men jeg kan gøre mit.'


Chopra besøgte bønder i fjerntliggende landsbyer og skove for at lære deres teknikker, og gik derefter sammen med et håndværkersamfund i Tamil Nadu for at begynde at arbejde på sin første samling. Ved hver tur stødte han på et nyt problem, der skulle løses: affald, giftige farvestoffer, endda omkostningspraksis omkring bomuld og arbejdskraft. 'Vi kiggede på, hvad der er galt ved hvert trin, og fandt derefter ud af, hvordan vi kan løse det fra vores brands perspektiv,' siger han. Det blev klart, at den eneste måde at garantere bæredygtig og etisk praksis i hver fase var at holde alt under ét 'tag' - så Chopra hyrede bønder til at dyrke bomulden og derefter lokale vævere til at omdanne det til tekstiler. Der er også et naturligt farvningskollektiv og et bloktrykkeri.

Efter at det er høstet, samles bomuld sorteret og renset inden det spundes og væves til tekstiler.

Efter at det er blevet høstet, samles, sorteres og renses bomuld, inden det spindes og væves til tekstiler. Foto: Ashish Chandra / Courtesy of Oshadi Studio


I de tidlige dage hyrede Chopra Richard Malone – dengang nyuddannet fra Central Saint Martins – til at designe Oshadis første kapselkollektion af økologiske bomuldskjoler og skiller tonet med botaniske farvestoffer fra gården, som palash-blomster (som skaber en lyserød nuance) og indigo. Men Chopra vidste, at han kunne få en endnu større indflydelse ved at 'låne' sin proces til mere ligesindede designere: 'Vi kan levere vores forsyningskæde til andre mærker, og det er det, der begynder at ændre industrien,' siger han. 'Jeg tror, ​​flere mennesker ville tage bæredygtighed til sig, hvis det var let tilgængeligt. Det, vi virkelig ønsker at gøre med denne model, er at gøre den til en løsning, der er åben for alle.' Malones efterårskollektion 2020 blev produceret i samarbejde med Oshadi Studio, for eksempel, hvilket gav ham den internationale uldmærkepris. Maggie Marilyn og Historien MFG har også samarbejdet med Oshadi om tekstiler, og tidligere på året indgik Christy Dawn et partnerskab med Oshadi for at skabe en linje af regenererende bomuldskjoler, der blev lanceret i foråret 2021.

Partnerskaber et vigtigt ord for Chopra. Ud over at tackle modeens bæredygtighedsproblem brænder han også for at rette op på industriens fortælling omkring indiske håndværkere. 'Når Raf Simons samarbejder med en kunstner i Paris, er der ingen, der siger, at han 'støtter en udsultet kunstner' eller 'redder et kulturarvshåndværk',' siger Chopra kun halvt for sjov. 'Men når du hører om designere, der arbejder med kunsthåndværkere i Indien, handler det altid om velgørenhed, eller at gøre det for at 'støtte' dem... Historien handler aldrig om, hvordan de udfører dette helt utrolige arbejde. Men Richard og Christy støtter os lige så meget, som vi støtter dem. Vi arbejder sammen – vi er samarbejdspartnere, vi er partnere. Hvis alle havde det perspektiv, kunne det ændre tingene til det bedre,” fortsætter han. 'Der er så meget visdom og arv i Indien, som jeg altid har følt, var undervurderet, og nu begynder det at blive anerkendt.'

Looks fra Oshadi Studios inhouse kollektion lavet fra frø til sting ved hjælp af økologiske bomulds botaniske farvestoffer og...

Looks fra Oshadi Studios in-house kollektion, lavet 'fra frø til sting' ved hjælp af økologisk bomuld, botaniske farvestoffer og traditionelle væveteknikker. Foto: Courtesy of Oshadi Studio

Billedet kan indeholde menneskelig person nederdel beklædning og telt

Foto: Udlånt af Oshadi Studio


Det samme skift i perspektiv gælder for Chopras traditionelle landbrugsmetoder. Da han lancerede mærket, var han overrasket over at høre, at Oshadi kontrollerede alle kriterierne for 'regenerativt landbrug', som beskrevet af Fibershed , en non-profit grundlagt af Rebecca Burgess, der udvikler regenerative tekstilsystemer. (Fibershed tildelte Chopra et tilskud og introducerede ham senere for Dawn.) 'Jeg vidste ikke engang, at det blev kaldt 'regenerativ ag' på det tidspunkt,' siger han. 'Jeg troede bare, det var gammelt indisk landbrug.'

Det går tilbage til, hvorfor vi føler os så håbefulde omkring regenerativ ag: Det er ikke en kompleks, uprøvet ny teknologi; det er slet ikke engang 'nyt'. Det er en løsning for fremtiden, der er forankret i fortiden, med århundreders godt at vise til. Hvorfor vi nogensinde afveg fra naturlige, regenerative praksisser til fordel for industrialiserede og udnyttende, er en anden historie - men vi kan i det mindste dreje nu. Som Burgess sagde tidligere i år, kan mode føre an i 'mainstreaming' af regenerativ ag, så det er noget, vi kommer til at forvente i vores tøj, mad og mere. Håbet er, at vi til gengæld også (endelig) vil forstå, hvor disse ting kommer fra - og hvor mange mennesker og ressourcer, der var involveret i processen. 'Det kan tage lang tid for tingene at ændre sig, fordi de har gået galt så længe,' tilføjer Chopra. 'Men vi kan i det mindste skabe noget, folk kan se op til, og noget de kan tage med ind i fremtiden.'

Oshadi Studios regenerative bomuldsmarker i Tamil Nadu Indien

Oshadi Studios regenerative bomuldsmarker i Tamil Nadu, Indien Foto: Ashish Chandra / Courtesy of Oshadi Studio

hvordan man undgår brillemærker på næsen